>b>A designer britânica Vivienne Westwood (nascida em 1941) é frequentemente creditada por ser a criadora da “moda punk”, entre outros estilos que definem tendências.<
Vivienne Westwood nasceu em Tinwhistle, Inglaterra, em 1941. Após apenas um período na Escola de Arte Harrow, Westwood partiu e foi treinada para se tornar professora primária. Ela ganhou sua vida como professora até se cruzar com Malcolm McLaren, o homem por trás do grupo punk rock The Sex Pistols.
A partir da orientação e influência de McLaren, Westwood deslizou para o mundo da moda juvenil, o que refletia a agitação daqueles tempos rebeldes. Ela foi responsável por espelhar e equipar os movimentos sociais caracterizados pelos segmentos crescentes da população britânica conhecidos como Teddy Boys, Rockers e, finalmente, os Punks.
Em 1971, a dupla começou a fazer mudanças drásticas no estilo britânico com uma série de lojas localizadas na Rua 430 Kings. A primeira foi Let It Rock, uma boutique de avivamento dos anos 50, coincidindo com o movimento dos Teddy Boys e os fatos zoot. A loja também vendia memorabilia e música rock dos anos 50. Em 1972, a loja foi mudada para Too Fast To Live, Too Young To Die, um nome roubado de um casaco de motociclista. Em 1974 Westwood e McLaren abriram sua infame sex shop, vendendo bondage e modas fetiches de borracha e couro. A estrela do rock Adam Ant comentou que, “O sexo foi uma das maiores lojas de todos os tempos na história”
O conceito de estilo satírico e chique subversivo era o mais importante na mente de Westwood e McLaren. Ambos já foram processados por usarem camisetas que retratavam um cowboy homossexual.
Em 1975 abriram os Seditionaries, a primeira autêntica loja de roupas punk em Londres. Jon Savage, um
Westwood’s next three collections, Savage (1981) e Hobo e Buffalo (ambas em 1982), foram altamente inovadoras, e seus espectáculos encenados de forma selvagem (modelos de danças quadradas para
A música apalachiana coberta com maquiagem de lama) afetou os estilos de show de outros designers.
Em seguida, outra loja abriu no West End londrino da moda com um mapa 3-D da África. Chamava-se Nostalgia of Mud, o nome uma batida de anseios da classe média para o chic de baixa vida. As roupas de Westwood nesta época consistiam em trapos emaranhado de cabelo, sutiãs usados fora de roupas desgrenhadas, e camisetas rasgadas e rasgadas.
Em 1983, a aliança da Westwood com a McLaren chegou a um final explosivo e doloroso. Sem sua tutela e muitas vezes com uma orientação autoritária, Westwood começou a ampliar sua gama de projetos. A coleção Witches (verão de 1983), a primeira totalmente por conta própria, foi uma mostra altamente bem-sucedida de peças de vestuário de forma estranha, cortadas e proporcionadas (o decote muitas vezes encontrado sob o braço) baseada em um livro sobre voodoo que ela havia lido. Suas roupas foram cortadas, não sobre uma tábua, mas sobre o corpo, puxando, drapeando e depois, finalmente, cortando.
Após várias temporadas de ausência, Westwood voltou forte com sua coleção de outono de 1985 centrada na saia em forma de bolha com meias-altas. O Mini-Crinis de Westwood causou uma mudança de silhueta que foi rapidamente retomada, primeiro por Jean Paul Gaultier, depois por quase todos os outros estilistas da Europa e Nova Iorque. Na verdade, 1986 foi apelidado pelos videntes da moda de O Ano que foi Pouf, e tudo por causa de Vivienne Westwood. Durante os anos 90, Westwood continuou a reinar como Rainha da Punk Fashion. Ela escandalizou e escandalizou o mundo da moda com modelos descalços e criações bizarras em desfiles anuais em
Paris e outros centros de design. Um amigo de infância, Fred Vermorel, escreveu uma biografia de Westwood em 1996.
Westwood e McLaren podem ser justificados em afirmar que inventaram a “moda punk”, e, apesar de sua natureza rebelde, o estabelecimento da moda reconheceu sua obra como importante. Seu traje de pirata foi a peça central da coleção de vestidos modernos em Victoria &, em Londres; Museu Albert. Decadente, depravada e demente são todas palavras que descrevem a moda de Vivienne Westwood. Ela disse certa vez de seus desenhos: “Meu objetivo é fazer com que os pobres pareçam ricos e os ricos pareçam pobres”
Leitura adicional sobre Vivienne Westwood
Informações adicionais sobre estilistas e modas podem ser encontradas no Fairchild Dictionary of Fashion (1988), McDowell’s Directory of 20th Century Fashion (1987), e Catherine McDermott’s Street Style (1987). Veja também Andrew Edelstein’s The Pop Sixties (1985), Alison Lurie’s The Language of Clothes (1983), e Melissa Sones’s Get into Fashion (1984). Uma biografia foi escrita em 1996, Fred Vermorel, Vivienne Westwood: Fashion, Perversity and the Sixties Laid Bare. Artigos e revisões de desfiles de moda incluem “Marion Hume, Portrait of a Former Punk, ” Vogue (setembro de 1994) e Amy M. Spindler, “Treating History with a Sense of Pride, ” New York Times (17 de março de 1997).