Patrick Kelly Feiten


Patrick Kelly (ca. 1954-1990) begon met het ontwerpen en naaien van kleding toen hij een tiener was in Mississippi. Hoewel hij een formele modeopleiding had, waren veel van zijn vaardigheden autodidactisch. Toen Kelly in zijn twintiger jaren naar Parijs verhuisde, begon hij zijn eigen ontwerpbedrijf en vestigde hij zich al snel als een gerenommeerd ontwerper. Zijn kleding was kleurrijk, leuk en ongewoon en had vaak een zuidelijke invloed. Grote, heldere, plastic knopen waren zijn handelsmerk. Kelly was de eerste Amerikaan die werd toegelaten tot de elite van de Parijse mode-ontwerpersorganisatie Chambre Syndicale.

.

Carrière op jonge leeftijd begonnen

Patrick Kelly werd geboren in Vicksburg, Mississippi, op 24 september 1954. Kelly hield het exacte geboortejaar geheim. Zoals hij in een tijdschriftartikel uit 1986 Time zei: “Ik vertel mijn leeftijd nooit, want ik hoop dat ik altijd de nieuwe jongen van het blok zal zijn.” Hij kwam uit een Afrikaans-Amerikaanse arbeidersfamilie. Zijn moeder had een masterdiploma en werkte als leraar huishoudkunde. Zijn vader werkte als visboer, verzekeringsagent en taxichauffeur. Op een gegeven moment in zijn kindertijd verliet zijn vader het huis en werd hij voornamelijk opgevoed door zijn moeder en grootmoeder, die werkten als kok voor een blank gezin uit de hogere klasse. Zijn grote belangstelling voor mode bleek al als kind. Zijn vroegste herinnering aan deze passie was toen hij ongeveer zes jaar oud was. Op een dag bracht zijn grootmoeder een modetijdschrift mee naar huis en Kelly merkte dat er geen foto’s van Afrikaans-Amerikaanse vrouwen in stonden. Zijn grootmoeder legde uit dat ontwerpers geen tijd hadden voor Afro-Amerikaanse vrouwen en Kelly was vastbesloten om dit te veranderen.

Kelly leerde zichzelf naaien en begon al vroeg met zijn carrière als ontwerper. Toen hij nog op de middelbare school zat, begon Kelly met het ontwerpen en naaien van feestjurken voor meisjes uit de buurt. Later op de middelbare school begon hij met het ontwerpen van etalages voor warenhuizen en het tekenen van schetsen voor krantenadvertenties. Na zijn afstuderen aan de middelbare school in 1972 ging Kelly met een beurs naar de Jackson State University en studeerde kunstgeschiedenis en Afro-Amerikaanse geschiedenis. Hij verbleef daar pas twee jaar toen hij besloot te vertrekken.

Mississippi om te ontsnappen aan de onderdrukkende raciale spanningen en om een serieuze carrière in de mode na te streven.

Kelly verhuisde naar Atlanta en kreeg een baan als sorteerder van kleding voor AMVETS, een Amerikaanse veteranenorganisatie. Om zich in de mode-industrie te begeven meldde Kelly zich ook als vrijwilliger om ramen te versieren voor een Yves Saint Laurent boetiek genaamd Rive Gauche. Dit nederige begin hielp Kelly met het opbouwen van zijn modecarrière. Vanuit de baan bij AMVETS had Kelly toegang tot een grote collectie kleding, waarvan sommige voorzien waren van designerlabels. Kelly zou de oude kleding herontwerpen en op straat verkopen, samen met enkele van zijn originele creaties. Al snel begon hij ook een vast salaris te innen voor het werken in de Saint Laurent boetiek en deze baan gaf hem ook wat exposure in de mode-industrie. Uiteindelijk richtte Kelly zijn eigen vintage kledingwinkel op in Atlanta. Hij werkte ook als instructeur bij de Barbizon Modeling School, waar hij bevriend raakte met verschillende modemodellen. Een model, Pat Cleveland, overtuigde hem ervan dat hij naar New York City moest verhuizen als hij echt opgemerkt wilde worden door de mode-industrie.

Verplaatst naar Fashion Capital

Kelly volgde het advies van zijn vriend op, verhuisde naar New York en schreef zich in bij de prestigieuze Parsons School of Design. Maar hij had het financieel moeilijk. Hij was niet in staat om een vaste baan te vinden en hij ondersteunde zichzelf met sporadisch werk, waaronder een parttime baan bij Baskin Robbins. Hij verdiende ook geld door zijn eigen jurken aan modellen te verkopen. Toen stelde zijn vriend Pat Cleveland voor om weer te verhuizen, dit keer naar Parijs. Kelly lachte om het idee omdat hij wist dat hij zich de reis niet kon veroorloven. Toen echter in 1979 een enkele reis naar Parijs anoniem naar Kelly werd gemaild, greep hij de kans aan en verhuisde hij naar de modehoofdstad van de wereld. Terugkijkend op deze belangrijke stap, vertelde Kelly Time magazine in 1986, “Ik kan niet zeggen dat ik het niet in New York zou hebben gehaald omdat ik niet bleef om erachter te komen.”

Kelly had veel meer geluk in Parijs dan in New York. Hij werd al snel ingehuurd als kostuumontwerper voor een nachtclub genaamd Le Palace. Hij bleef zijn eigen creaties op straat verkopen en verkocht zelfs zelfgemaakte gebakken kippendiners om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij deelde een klein appartement met een model en maakte jurken met een Singer naaimachine. Zijn harde werk en doorzettingsvermogen loonden voor hem. Mensen begonnen Kelly’s ontwerpen te herkennen en al snel waren ze daar in trek. In 1984 nam een exclusieve Parijse boetiek genaamd Victoire Kelly in dienst en gaf hem een werkplaats en een showroom. Pas een jaar later ging Kelly voor zichzelf werken. Hij en zijn vriend, fotograaf Bjorn Amelan, gingen samen aan de slag om Patrick Kelly Paris te creëren. Al snel maakten ze outfits voor Benetton en een chique Right Bank boutique.

Kelly vestigde snel zijn reputatie als ontwerper en zijn bedrijf bloeide op. In 1987 werd hij geïnterviewd door Gloria Steinem voor NBC’s Today Show. Steinem introduceerde Kelly vervolgens aan Linda Wachner, de chief executive officer van Warnaco, een kledingfabrikant. Kelly tekende een contract van vijf miljoen dollar om een kledinglijn voor Warnaco te creëren, wat hem internationale erkenning opleverde. Kort daarna tekende hij ook twee licentieovereenkomsten met Vogue Patterns en Streamline Industries voor zijn beroemde grote knopen. Na het maken van deze deals steeg de bedrijfsomzet van Kelly van minder dan een miljoen dollar per jaar naar meer dan zeven miljoen dollar per jaar.

Gecreëerde een Leuke Manierstijl met een Zuidelijke Touch

Kelly’s populariteit kwam voort uit zijn leuke, kleurrijke en exotische stijl. Zoals de Washington Post hem in 1988 beschreef, “Patrick Kelly heeft een geestige manier met mode.” Kelly’s eerste invloed was zijn grootmoeder. Omdat ze beperkte middelen had, verving ze verloren knopen op zijn kleding door alles wat ze kon vinden en voegde ze vaak haar eigen touch toe om de kleding een beetje op te fleuren. Grote, kleurrijke knopen werden later een handelsmerk van Kelly’s ontwerpen, maar zijn creativiteit hield daar niet op. Hij versierde jurken met kleurrijke strikken, geborduurde lippen en harten, en zelfs biljartballen. In 1986 beschreef het tijdschrift Time zijn kleding als “gepast, grappig en een beetje gek.”

Prijs was een belangrijke factor voor de ontwerpen van Kelly en hij benadrukte het belang van het onderscheid tussen goedkoop en betaalbaar. Contemporary Fashion beschreef Kelly’s ontwerpen als “pretentieloos maar toch sexy, betaalbaar en tegelijkertijd glamoureus”. Hij streefde naar het laatste om zich te onderscheiden van andere Parijse ontwerpers wier kleding met een fiks prijskaartje kwam. In een tijdschriftartikel van 1986 Time verklaarde Kelly: “Ik ben de held van mensen die gewoon niet veel geld willen uitgeven aan kleding.”

Kelly’s ontwerpen droegen ook een zuidelijke smaak. Hij was trots op zijn erfenis en zijn opvoeding als Afrikaans-Amerikaans kind in Mississippi werd weerspiegeld in zijn werk. Zo stond hij bijvoorbeeld bekend om zijn watermeloenbroches, jurken versierd met gardenia’s en polka-dotted bandana’s. Hij maakte ook Billie Holliday en Michael Jackson oorbellen en gebruikte Josephine Baker memorabilia om zijn showroom te versieren. Kelly’s gebruik van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur in zijn kunst zorgde zelfs voor enige controverse. Hij creëerde reversspelden met zwarte babydollgezichten waarvan sommigen dachten dat ze beledigend waren voor Afro-Amerikanen. Kelly verdedigde het beeld als onderdeel van de zwarte geschiedenis. In feite had hij een collectie van meer dan 6.000 zwarte poppen uit verschillende tijdperken van de Amerikaanse geschiedenis die hij hoopte onder te brengen in een museum. Toch waren de spelden in Europa populairder dan in Amerika omdat sommige Amerikanen bang waren dat het beeld verkeerd zou worden geïnterpreteerd. In een interview met het tijdschrift Essence merkte Kelly zijn verbazing op over de controverse. Hij zei: “Onlangs vertelde iemand van Black me dat ze werden geïntimideerd over het dragen van de Black baby-doll pin. En ik dacht dat je een machinegeweer of een camouflage oorlogsuitrusting kunt dragen en mensen denken dat het zo chique is, maar je doet een kleine Back babyspeld om en mensen vallen je aan.” Deze spelden werden een handelsmerk voor Kelly en hij gaf ze weg aan iedereen die hij ontmoette. Er werd geschat dat hij 800-1.000 spelden per maand weggaf.

Kelly’s zorgeloze stijl en zuidelijke erfenis kwamen ook naar zijn eigen beeld naar voren. Hij werd het vaakst gezien in een oversized denim overall. Hij droeg vaak een baseballpet en zijn favoriete vervoermiddel was een skateboard. Hij had een leuke en extraverte persoonlijkheid. Zo begon hij zijn modeshows met het betreden van het podium gekleed in zijn overalls en het spuiten van een groot gelezen hart op de achtergrond van de baan. De Parijzenaars hielden evenveel van Kelly’s personage als van zijn ontwerpen. Ondanks zijn nederige begin en eenvoudige persoonlijke stijl was Kelly een scherpe zakenman en een bekwame marketeer. Hij begreep het belang van publiciteit in de mode-industrie.

Dood op de hoogte van zijn carrière

Kelly’s ontwerpen zijn nooit een begrip geworden, maar zijn klantenkring bestond uit vele beroemde mensen, zoals Bette Davis, Grace Jones, Jessye Norman, Isabella Rossellini en Jane Seymour. In 1988 werd Kelly verkozen tot lid van de Chambre Syndicale, een elite-organisatie van ontwerpers gevestigd in Parijs. Kelly was de eerste Amerikaan die zich aansloot bij beroemde ontwerpers als Saint Laurent, Lagerfeld en Lacroix. Een voorrecht om lid te zijn van deze elitegroep was de mogelijkheid om een show te hebben in het Louvre. Trouw aan Kelly’s leuke stijl, was zijn eerste show een spoof op de Mona Lisa.

Gelukkig eindigde Kelly’s carrière kort nadat hij beroemd werd. Kelly stierf op 1 januari 1990. Terwijl de officiële doodsoorzaak op de lijst van beenmergziekten stond, vermoeden velen dat hij stierf aan het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS), net als verschillende andere jonge prominenten in de mode-industrie die in de jaren tachtig waren overleden, waaronder Perry Ellis, Willi Smith, Isaia Rankin, en Angel Estrada. In het begin van de jaren negentig had de mode-industrie enorme verliezen geleden, zowel persoonlijk als financieel, als gevolg van de epidemie. Een artikel uit 1990 in Time magazine verklaarde dat “de creatieve energie van de industrie wordt verspild—en verminderd—door AIDS.”

Kelly’s nogal plotselinge dood liet veel onafgemaakte zaken achter. Hij was aan het onderhandelen over vergunningen voor zijn ontwerpen voor bont, zonnebrillen en juwelen. Hij was ook op zoek naar een museum om zijn grote, unieke Zwarte poppencollectie in onder te brengen. Er werd zelfs gesproken over het maken van een autobiografische film.

Omgekeerd heeft Kelly, ondanks zijn vroegtijdige dood, zijn stempel op de modewereld gedrukt. In zijn overlijdensbericht The Independent verklaarde: “Kelly behoorde tot die zeldzame groep ontwerpers die wist hoe ze de knipschaar moest hanteren en een naad moest naaien. Beide bleken van onschatbare waarde toen hij in 1979 in Parijs aankwam met niets anders dan dat onvervalste goede humeur. Kelly heeft ook een nieuwe generatie ontwerpers geïnspireerd, waaronder Sharon “Magic” Jordan en Patrick Robinson. De ontwerpen van Kelly zijn ook te zien in het Black Fashion Museum in Washington, D.C. en een speciale tentoonstelling in het Los Angeles County Museum of Art genaamd “A Century of Fashion, 1900-2000.”

Boeken

Contemporary Fashion, St. James Press, 1995.

Periodieken

Ebbenhout, februari 2000.

Essence, mei 1989; december 1996.

Onafhankelijk, 11 januari 1990.

Nieuwsweek, 27 juni 1988; 31 oktober 1988; 13 juli 1992.

Seattle Times, 17 januari 1990.

Tijd,10 november 1986; 3 april 1989; 9 april 1990.

V.S. Nieuws en wereldverslag, 15 januari 1990.

Washington Post, 25 september 1988.

Online

“Black Fashion Museum in Washington, D.C.,” http: //www.anyiams.com/Fashion-museum.html (1 november 2001).

“LACMA: Een eeuw van de mode,” http: //www.lacma.org/info/press/centFashion.html ” (1 november 2001).


GOSTOU? PARTILHE COM OS SEUS AMIGOS!