Donna Karan Facts


>b>Às vezes chamada a rainha da moda americana, Donna Karan (nascida em 1948) ganhou reputação como designer de classe mundial, bem como como uma forte mulher de negócios responsável por uma grande corporação varejista.<

Donna Karan construiu seu enorme império da moda em menos de uma década sobre uma idéia extraordinariamente simples: se ela precisa de uma peça de roupa em particular— um body, uma saia de embrulho, uma blusa de chiffon, um casaco mais comprido— então todas as outras mulheres também precisam dele. Esta teoria de instintos visualmente inspirados fez dela uma das melhores estilistas do mundo. Em 1992, Donna Karan New York, então totalizando 14 divisões incluindo fragrância, produtos para o corpo, acessórios, lingerie, e roupa masculina, feminina e infantil, no valor bruto de $275 milhões.

Karan nasceu Donna Faske em 1948 em Nova Iorque e foi criada em Long Island. Sua mãe era uma modelo e seu pai um retrosador. Karan era obcecada por moda desde cedo, freqüentando a Parson’s School of Design, que ela deixou, sem diploma, para assumir um cargo de assistente na Anne Klein, uma das melhores empresas de design do país.

She e Louis Dell’Olio tornaram-se co-designers de Anne Klein após a morte do designer em 1974. Em conjunto, receberam muitos prêmios por seu vestuário esportivo e sofisticado para mulheres. O financista de moda japonês Takihyo Tomio Taki teve

assumiu o controle financeiro de Anne Klein após a morte do fundador e sua primeira aposta no gênio da Karan foi nomeá-la para encher as bombas bastante impressionantes de seu chefe.

Reputação Consagrada como Versátil Inovador

Karan atacou a terra paga em 1983 quando ela lançou Anne Klein II, a primeira excitante linha “ponte” de preços entre a alta costura e roupas acessíveis para mulheres comuns. A linha “bridge” tornou-se subseqüentemente um fenômeno de varejo, criando todo um novo mundo de compras para mulheres conscientes sobre a moda, mas com cautela no orçamento. Muitos outros estilistas, desde Calvin Klein até Geoffrey Beene, seguiram seu traje elegante. Em 1984 Takihyo, com seu sócio Frank Mori, apoiou por conta própria sua primeira linha, chamada Donna Karan New York, derramando 10 milhões de dólares na empresa recém-criada. Sua primeira coleção foi um sucesso no varejo de roupas elegantes, mas confortáveis, em camisa e lã para a mulher trabalhadora de luxo. O preto predominava em seus separates, projetado para tornar a vida, o trabalho e o vestir-se de manhã (e fazer aparições desde o escritório até os negócios noturnos) muito mais simples.

Mas foi seu lançamento de DKNY, uma linha casual de roupas de preço mais baixo (US$ 90 bodysuits, US$ 300 blazers) em 1989 que tornou suas idéias e seu nome de estilista vastamente mais acessíveis para mulheres trabalhadoras que queriam fazer um nome de estilista, mas não tinham condições de pagar seus preços de alta costura. A filosofia era uma filosofia de simplicidade. Ela ofereceu sua versão básica do guarda-roupa, que tornava fácil vestir-se para qualquer ocasião.

No início dos anos 90, a linha DKNY representava um total estimado de vendas de $285 milhões de dólares projetados de $365 milhões. A linha prosperou mantendo-se atual com idéias de moda de rua incorporando o visual grunge adolescente (um estilo desleixado e descuidado adotado pela contracultura juvenil dos anos 90) para a maioria dos públicos mais velhos e mainstream.

Em 1992 Karan teve outra idéia: uma linha básica chamada Essentials—uma coleção de blazers, calças, saias de embrulho e bodysuits que vendeu $15 milhões no primeiro ano, levando-a a adicionar uma linha de Essentials for Men.

As suas linhas de costura para homens e mulheres eram decididamente altas, variando de $2.000 vestidos de mulher e $2.500 ternos de homem. O essencial, de preço apenas ligeiramente mais baixo, ainda era um pouco caro demais para a maioria dos consumidores de moda. E ainda assim, em meados dos anos 90, ela sentiu outra oportunidade para aqueles que procuravam mais grande exclusividade— desta vez em pontos de preço superior sob uma etiqueta de edição limitada com sua assinatura. Chamada de Coleção Donna Karan, ela se distinguia por mais detalhes em tecidos luxuosos, pintados à mão ou tingidos à mão e revendidos por até $6.000,

Vida Real, Projeto Inspirado em Pessoas Reais

Desde o início, Karan foi uma designer, usando seu próprio armário como campo de teste e inspiração para sua moda. Para sua linha jovem e mais divertida DKNY, ela olhou para sua filha Gabrielle (nascida em 1975). Para sugestões de desenhos de roupas masculinas, ela usou seu marido e parceiro de negócios, Stephan Weiss.

A sua vida pessoal também mostrou crescimento constante e determinação. Ela se casou com o varejista Mark Karan de Long Island em 1974 e teve uma filha. Enquanto o casal se divorciou em 1978, eles permaneceram bons amigos. Em 1983, ela se casou com Stephan Weiss, que ela conhecera pela primeira vez em um encontro às cegas dez anos antes. Eles viveram em Manhattan e em uma casa de praia em Long Island, onde Weiss projetou a casa e o terreno, deixando Karan para cuidar dos interiores. Weiss, que também era escultora, projetou os frascos para a primeira fragrância de assinatura da Karan, Donna Karan. O aroma era uma mistura, nas palavras dela, de couro, caxemira, camurça e a “parte de trás do pescoço do meu marido”. Mas suas mentes nem sempre se encontraram. Embora ela tenha sido a primeira designer americana a sugerir saias sarong para homens, seu marido se recusou a usá-las com firmeza.

Tentando imitar o estratagema de marketing de estilo de vida do designer americano Ralph Lauren, a campanha de marketing “Mulher a Mulher” da Karan refletiu seu cliente—uma mulher elegante, elegante e trabalhadora. Ao bater uma corda com mulheres de carreira independente, Karan explicou: “Eu me atirei em cima de uma universalidade de design”

Um dos nomes mais quentes da moda

As suas conexões com Hollywood e Washington, D.C., também ajudaram a impulsionar a reputação do designer. A cantora/ atriz/ diretora Barbra Streisand usava Karan constantemente, assim como a atriz de caráter Candace Bergen, da televisão Murphy Brown. Vestiam sua roupa masculina o cantor Michael Bolton e os atores Larry Hagman, Richard Gere e Warren Beatty. A Primeira Dama Hillary Rodham Clinton escorregou em seus ternos e vestidos (depois que ela usou o “ombro frio” preto

vestido em uma batida inaugural, foi imediatamente “eliminado” —ou seja, copiado a preços mais baixos por todos no mundo da moda) e o Presidente Bill Clinton fez campanha em seus elegantes trajes de crepe de lã da marinha.

Uma linha posterior para mulheres incorporou vestidos chiffon mais longos, ternos eduardianos, vestidos de cintura de império e túnicas monásticas longas sobre calças de fundo de sino com acessórios de cruz de ombro com bocados de bocados de peito.

Sua reputação e identidade como designer de classe mundial estabelecida, a Karan expandiu sua visão para o mobiliário doméstico e uma linha de cuidados com o corpo feminino (hidratantes, sabonete de banho e géis de banho). No final dos anos 90, a Karan tinha acumulado um império comercial global que incluía roupas infantis, fragrâncias, produtos para o cuidado da pele, meias e roupas para os olhos também. A empresa tinha quase 300 contas no exterior, incluindo 27 lojas Donna Karan independentes, com fortes seguimentos na Europa, no Extremo Oriente e no Japão. Além de atrair a fidelidade dos consumidores, ela ganhou o reconhecimento da imprensa de moda global e dos melhores estilistas que elegeram sua Melhor Designer Mulher do Mundo e Melhor Designer Americana para Emerge em 20 Anos.

Acesso de Negócios Testado

Mean, por sua vez, abalou o mundo do varejo de moda ao tentar ganhar mais controle de sua empresa ao abrir seu capital com as ações de sua empresa. Entretanto, o caminho da Karan para o sucesso nem sempre foi tranqüilo. O primeiro obstáculo veio em 1992, quando a empresa se expandiu muito rapidamente, assumindo mais dívidas do que as garantidas por seu fluxo de caixa. Depois vieram as entregas tardias e a bênção mista de mais demanda do que sua oferta poderia suportar. “Tivemos um ciclo vicioso de problemas”, lembrou Karan. Além desses problemas, a querida de Wall Street foi alvo de intensas críticas, pois ficou claro que a empresa não era forte o suficiente para prosseguir com seus planos de uma oferta pública de ações. A solução era reestruturar a dívida da empresa para que o crescimento pudesse continuar.

Uma esquina tinha sido virada; novos produtos foram lançados nas linhas de beleza e casa, um acordo de licenciamento foi assinado para jeans destinados a usuários de jeans boomer, e as receitas subiram. Em meados de 1996, a empresa estava pronta para executar a oferta pública inicial de ações (IPO). Mais uma vez, a Karan foi aclamada tanto pelo mundo financeiro quanto pelo mundo da moda.

A tinta mal estava seca antes do aparecimento dos sinais de perigo. Nunca se cortou nos cantos, a Karan simplesmente gastou muito dinheiro, e os custos de expansão estavam crescendo mais rapidamente do que as vendas. Outros obstáculos também interferiram. Um plano para vender a divisão de cosméticos e fragrâncias levou mais tempo do que o esperado, e desacordos sobre cronogramas de produção e linhas de produtos dissolveram o lucrativo acordo de licenciamento para jeans. O estoque da empresa despencou. Os investidores ficaram furiosos e exigiram que mais controles de custos fossem implementados.

Bond Wisdom in Letting Go

Um novo capítulo começou no verão de 1997, quando a empresa anunciou a nomeação de John Idol como chefe executivo. Ex-presidente do grupo no Polo Ralph Lauren, Idol trouxe para a empresa a expertise muito necessária em licenciamento. A chave, entretanto, estava em seu relatório à diretoria e não à Karan, que renunciou como chefe executiva, mas manteve seu título como presidente da empresa. O negócio de administrar a linha de fundo foi separado do negócio de design—e por sua vez foi novamente aclamado por Wall Street.

Leitura adicional sobre Donna Karan

(1991); Contemporary Designers, editado por Ann Lee Morsan, (2ª ed. 1990); e NY Fashion: The Evolution of American Style por Caroline Rennolds Milbank (1985). Os artigos em periódicos incluem: New York Times (29 de julho de 1997, 28 de maio de 1997, 6 de março de 1997, 29 de abril de 1997); Fortune (13 de janeiro de 1997); Town & Country (dezembro de 1996); Idade da Publicidade (5 de agosto de 1996, 7 de outubro de 1996); e Vogue (dezembro de 1995 e janeiro de 1996).


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